J'ai placé une cinquantaine de photos accompagnées de commentaires dans la galerie. Il vous suffit de cliquer sur la photo du K2 ci-dessus et de faire défiler les clichés.
Par ailleurs, vous pouvez regarder les photos d'Islamabad, de Skardu, de la Karakorum Highway et du trek à partir d'Askole en cliquant sur la photo du Broad Peak.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires que je lis toujours avec intérêt et à poser des questions auxquelles je répondrai.

Le K2 est à la fois un sommet ordinaire qu'il faut aborder sans complexe, fort de sa technique et de son entraînement, et une montagne à nulle autre pareille, aux formes parfaites mais totalement démesurées, environnée des plus beaux paysages de neige et de glace du monde mais où les fantômes de ceux qui sont tombés en tentant de gravir les 3600m de paroi rôdent encore sur le glacier. En outre, le climat semble bien avoir changé ces dernières années dans le massif du Karakorum, rendant les ascensions encore plus difficiles.

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Après des années de pratique de la montagne dans les Alpes, le regard s'élève vers de nouveaux horizons plus élevés et plus lointains : l'Himalaya et le Karakoram.
Après une première expédition au Pakistan en 2005 sur le Broad Peak (8047m) dans le massif du Karakoram (antécime atteinte à 8030m), les règles du jeux consistaient à gravir en automne 2007 en solitaire et en style alpin le Cho Oyu 8201m, 6ème sommet le plus élevé de la terre qui fut atteint en bon style, sans porteur et sans oxygène.
Pour cette nouvelle expédition au Pakistan pendant l'été 2011, j'avais choisi le K2 qui culmine à 8611m, la montagne des montagnes que j'ai tenté de gravir sans porteur et sans oxygène.
Avant d'évoquer précisément cette aventure, il faut que je me présente :

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Direction la Bretagne pour récupérer un peu (je dois regagner 10kg) et essayer d'avoir un bout d'été qui s'est refusé à moi sur le K2, (mais il semble aussi avoir boudé la France au mois de juillet...).
Je vais récupérer des photos prises par d'autres personnes présentes sur le K2 et vous présenter les miennes dans 10 jours environ.
A présent il me reste à remercier celles et ceux qui ont suivi ma tentative et qui ont marqué leur intérêt en laissant des commentaires sur ce blog. Je suis déçu mais ma déception est atténuée grâce à vous. MERCI et à bientôt sur ce blog pour un bilan approfondi et les photos.

Je reprends la main en direct sur le blog après les transcriptions effectuées par mon épouse et ma fille à partir des communications par téléphone satellitaire, lequel ne fonctionnait plus en fin de séjour d'où l'absence de nouvelles régulières.
Je suis rentré à Laval hier soir par le train après un voyage sans problème à bord d'un avion de la compagnie aérienne pakistanaise PIA qui avait décollé d'Islamabad à 9h00 pour un vol direct vers Paris.
Par contre le retour vers la capitale pakistanaise depuis le camp de base a été assez précipité et mouvementé et j'ai joué de malchance avec le vol Skardu Islamabad. Reprenons le cours des choses :
Sitôt redescendu du camp 2 du K2 le 7 août chargé comme une mule avec mes 2 tentes, mes 2 matelas, mon réchaud, mes gamelles, mon duvet, mes restes de nourriture (j'en avais pris beaucoup trop) ma corde de 40m, mes broches à glace, etc... j'ai dû faire mes bagages sans rien pouvoir sécher à cause du temps redevenu neigeux, saluer rapidement mes compagnons d'infortune des camps voisins pour quitter le camp de base dès le lendemain.
Le 8 août, accompagné d'un porteur guidant son cheval bâté portant mon matériel, celui de Christian, un peu de nourriture et une tente, nous descendons vers le village d'Askole distant d'environ 70km que je dois impérativement atteindre le 10août avant 15h00 pour pouvoir le même jour prendre une jeep pour effectuer en 6h environ le trajet qui sépare Askole de la ville de Skardu.
Le lendemain 11 août , je compte prendre l'avion pour Islamabad, sachant que le vol est très aléatoire en fonction de la météo, mais si l'avion décolle, je pourrai utiliser mon billet de retour pour la France le 12 août, ce qui est mon objectif.
Malheureusement le voyage ne se déroule pas comme prévu. Le guide du cheval se plaint très rapidement que le chargement est excessif mais la pénurie de porteurs est grande et aucune solution n'est trouvée à Concordia. Le cheval avance lentement et le camp d'Urdukas ne peut être atteint le premier soir comme prévu. Christian qui a pris de l'avance ne nous verra pas et dormira sans tente ni duvet ce soir là.
Pour ma part une violente indigestion me fait passer une très mauvaise nuit et au matin du 9 août , je me sens léger léger, avec un programme de 25km à travers les méandres du glacier qui ne fait pas que descendre, et un cheval affaibli qui ralentit encore.
Une fois délesté, le petit cheval qui avait chuté 3 fois sur le glacier en se blessant, nous allons plus vite mais cette fois c'est moi qui me sent très fatigué et en manque de nourriture : impossible d'obtenir quelque nourriture du guide qui a trafiqué aux camps et échangé notre nourriture contre je ne sais quoi avec d'autres porteurs et qui n'a pas grand chose à proposer : quelques portions de vache qui rit et des sachets de thé... Il en sera de même le lendemain ce qui fait que j'arrive à Askole dans les temps mais affamé.
Je quitte le village encore médiéval en Jeep vers 16h00 pensant arriver assez tôt à Skardu pour y prendre un bon dîner à l'Hôtel, MAIS... après 3h de trajet environ, le chauffeur stoppe son véhicule car la route a été en partie emportée par un éboulement. Il faudra au chauffeur environ 2h de travail à la pelle pour déblayer le passage et poursuivre la route.
Skardu apparaît dans les phares de la Jeep vers 23h00, trop tard pour dîner, mais je suis toujours dans les temps si l'avion décolle le lendemain.
Mais le lendemain, après avoir enregistré les bagages au petit aéroport de la ville, après s'être installé dans la salle d'embarquement, la nouvelle de l'annulation du vol signera la fin de mes espoirs. Le temps n'était pas si mauvais mais le nombre de passagers trop faible sans doute pour une compagnie (PIA) dont on dit qu'elle perd beaucoup d'argent...
Il faut changer la date du vol Islamabad Paris au 14 août, en se disant que le vol du lendemain vers la capitale ne sera pas annulé.
Mais il le sera comme la veille à cause du temps orageux cette fois et il ne me reste plus qu'à rejoindre la capitale par la route (la KKH en grande partie). J'ai le choix entre un véhicule privé (350$ à ma charge) et le transport public par car déglingué avec chauffeur fou qui essaie de battre des records de vitesse avec les autres chauffeurs.
J'opte pour la dernière solution, je serai plus vite rendu à Islamabad et je tâcherai de dormir pendant le voyage.
Vite, très vite, le long des virages au-dessus du fleuve l'Indus prêt à nous engloutir nous irons, mais la panne nous guettait au détour du chemin : changement d'embrayage dans le noir de la nuit pakistanaise, suivi d'une interdiction de la police de reprendre la route la nuit dans la région de Chilas pour des raisons de sécurité...
Ajoutez à cela l'absence de pauses pour manger car c'est Ramadan, et ce n'est que le soir, affamé (j'ai juste pu acheter à la volée bananes et pommes), vers 19h00 et après 32h de route que le car atteint Islamabad. J'ai encore des bleus dans les côtes et dans les vertèbres à cause des nids de poule de la route et de la manière un peu brutale du chauffeur pour les franchir.

Après une petite nuit très difficile, c'est la déception : le temps n'a pas permis d’envisager de poursuivre vers le sommet. Le vent a soufflé très fort et depuis hier soir, nous n'avons plus aperçu le sommet 600m plus haut. Nous avons tous entrepris la descente et pour ma part je suis arrivé au camp 3. Je me sens très fatigué mais après plusieurs nuits en très haute altitude et en ayant peu mangé, cela reste assez normal. De plus dépiquer ma tente prise dans la neige et la glace a été éprouvant. Je vais continuer la descente vers le camp 2 en espérant l'atteindre pour y dormir ; si je n'y parviens pas je replanterai ma tente dépiquée du camp 3. Nous sommes tous très déçus mais, de toute façon, face aux conditions météo, nous n'avions pas d'autre choix.

Je suis arrivé au camp 4 à 7900 mètres d'altitude. Nous sommes 9 personnes partantes pour tenter le sommet demain à partir d'une heure du matin. Nous espérons pouvoir l'atteindre même si cela risque d'être compliqué - rien n'est évident à cette altitude. Mon compagnon de tente n'est pas très en forme, j'espère que son état va s'améliorer.

Je suis arrivé avec Christian Stangl à 7600 mètres d'altitude, un peu en dessous du camp 4. La nuit a été difficile : il faisait froid, et ma tente ployait sous le vent et la neige. Je continue aujourd'hui mon ascension vers le camp 4.

Comme prévu, je viens d'arriver au camp 3 ou j'ai planté ma tente. Christian n'est pas très en forme ce soir, je reste avec lui, les autres sont un peu au dessus à environ 3/4 d'heure. Nous les rejoignons demain matin avant de poursuivre vers le camp 4 : grosse journée en perspective. Pour ma part ça va, juste un peu mal à la tête hier soir mais ça n'a pas duré. Le temps est splendide, vue magnifique, grand soleil et petit vent de nord.

Après une semaine de très mauvais temps (cela fait huit jours que nous n'avons pas aperçu le sommet du K2), la fenêtre météo est confirmée pour les jours à venir. Avec les deux expéditions - l'une composée de professionnels et l'autre commerciale - qui nous ont rejoints au CB, nous avons établi le programme des jours à venir avec une tentative vers le sommet le 5 août. Demain - 2 août - nous montons au camp 2, je partagerai ma tente avec Christian Stangl. Le 3 août, nous irons jusqu'au camp 3 ou j'ai aussi déposé une tente mais ne l'ai pas montée - trop venteux -. Le 4 août, une grosse journée nous attend : atteindre le camp 4 sur l'Epaule à 7900m avec 1000m de dénivelé et poser des cordes fixes. L'équipe est solide : parmi les professionnels présents, il y a des gens très forts. Certains - dont Christian - ont plusieurs fois atteint le camp 4 et l'un des porteurs d'altitude qui accompagne un guide suisse-allemand est arrivé au sommet du K2 en 2004, année du cinquantième anniversaire de sa conquête. Si nous parvenons au camp 4 et si les conditions météorologiques se maintiennent, le 5 août, nous ferons une tentative vers le sommet en partant vers 10-11h la veille au soir. Le retour ensuite se ferait en 2 jours les 6 et 7 août : du sommet au camp 3 puis du camp 3 au CB. Il faut éviter une deuxième nuit au camp 4 à la descente. Bien sûr tout ceci reste très soumis aux conditions météo, à notre capacité à progresser dans une neige profonde au delà du camp 3 et à surmonter les passages très difficiles (le bottleneck) qui font la réputation du K2. J'ai toujours bon moral et j'espère, comme tout le monde, que les huit jours d’inactivité contrainte n'ont pas entamé notre forme physique.

Nous avons posé des cordes fixes entre le camp 2 et le camp 3 et j'ai installé une tente au camp 3 à environ 7000 m ; à quatre, il nous a fallu deux jours pour faire la trace et y parvenir. Nous pensions pouvoir le faire en une seule journée. La neige est souvent très profonde et instable. Pour la suite, les prévisions restent identiques : une fenêtre météo qui nous permettrait de poursuivre vers le camp 4, est annoncée au début août.

Nous formons maintenant une équipe de quatre personnes mais sans les porteurs attendus qui se sont désengagés. Nous partons demain poser des cordes fixes entre le camp2 et le camp3 ; elles sont indispensables pour la descente car nombreux sont les passages très raides. Néanmoins, il n'y a pas de fenêtre météo annoncée avant les derniers jours de juillet. Il faudra donc attendre le début du mois d'août pour continuer l'ascension. De ce fait, mon retour en France sera peut-être retardé. J'ai bon moral, le projet prend vraiment forme même si la progression reste lente. C'est une ascension qui me plait, plus bien plus technique et engagée que mes deux précédentes en Himalaya.

Je suis très content car je suis arrivé jusqu'au camp 2 de la voie " Cesen " par des passages très raides. J'ai planté ma tente mais elle est très exposée au vent. Je redescends demain matin.

J'abandonne l'ascension par la voie des Abruzzes pour la voie Cesen avec Christian Stangl et le couple d'himalayistes polonais. Il n'y a aucune corde fixe sur la voie des Abruzzes et les conditions ne sont pas favorables par cet itinéraire. Je vais donc rechercher mon matériel installé en altitude dès que possible. A nouveau le mauvais temps est là.

Aujourd'hui, comme je l'avais prévu, j'ai dépiqué ma tente du camp 1 et atteint le camp 2. Il y fait très beau. J'y passe la nuit et je redescends demain matin. Le seul bémol est pour le moment l'absence de cordes fixes entre le camp 1 et le camp 2 à des endroits très raides. Christian Stangl est quant à lui arrivé au camp 1. Je le retrouverai certainement au camp de base demain.

Il fait très mauvais temps, il neige beaucoup au CB depuis avant-hier. Mais, dès que les conditions seront réunies, j'envisage de remonter au camp 1 pour finalement dépiquer ma tente et monter l'installer au camp 2 à 6700m y dormir une nuit et redescendre jusqu'au CB. La descente se fait normalement en 8 heures. Je pourrai aller ensuite directement du CB au camp 2. Je suis toujours seul mais l'arrivée de Christian Stangl rencontré lors de ma précédente expé est imminente et avec lui peut-être celle d'autres alpinistes. Je lis, écoute de la musique, discute avec le couple polonais mes seuls voisins eux-aussi dans l'attente de meilleures conditions. Ils doivent gravir le K2 non pas par l'éperon des Abruzzes -ce que moi je prévois de faire- mais par l'Arête Sud (ou voie Cesen).

Grâce au beau temps j'ai pu arriver au camp 1 hier et j'y ai déposé du matériel. Aujourd'hui je suis redescendu au camp de base et le mauvais temps est de retour. A part ça tout va bien. Un ami actuellement sur le Broad Peak devrait me rejoindre sur le K2 assez rapidement. Lui viendra avec des sherpas et beaucoup de matériel.

Comme prévu, je suis monté au CB avancé où j'ai déposé du matériel. Il y avait un passage en cascade de glace. L'éclaircie qui m'a permis d'atteindre le CB avancé n'a pas duré : le mauvais temps est de retour.

C'est mon quatrième jour au CB et il y a peu d’évolution : il fait toujours mauvais temps, il neige et la visibilité reste réduite. Nous ne sommes toujours que 3 alors que plusieurs expés sont maintenant arrivées et installées au CB du Broad Peak tout proche et qui lui ressemble à un petit village. Demain une éclaircie est possible, j'envisage donc de monter au CB avancé pour le baliser et peut être de tenter après-demain d'atteindre le camp 1. Je vais bien même si, bien que préparé à ce type de situation d'attente, je trouve le temps bien long.

Je suis arrivé au CB aujourd'hui et viens de passer quelques heures à terrasser pour installer ma tente. Il fait maintenant très froid, il gèle et le temps est couvert, je ne vois que partiellement le K2. L'acclimatation se passe bien - juste un 1/2 comprimé d'aspirine après les efforts pour terrasser-. Mon altimètre indique 4900m. Pour le moment, nous ne sommes que 3 au camp de base du K2, un couple polonais d'himalayistes confirmés et reconnus et moi. L'officier de liaison qui nous a accompagnés va repartir, il ne restera que le cook et nous trois. Nous attendons a priori l'arrivée d'autres alpinistes.

Après 2 jours de trek depuis Askole dans la poussière et par une chaleur étouffante, je suis arrivé à Paiyu pour une journée de repos. Demain les paysages -qui pour le moment évoquent plus le désert que la montagne- devraient commencer à changer : nous atteindrons le glacier du Baltoro et il fera, je l’espère, moins chaud. Mes compagnons sont pour beaucoup des alpinistes très aguerris qui ont à leur actif de nombreuses tentatives et réussites en Himalaya. Je vais bien, malgré quelques soucis d'acclimatation à la chaleur et à la nourriture.

Je suis arrivé ce soir à Skardu par la route finalement et non par avion comme prévu dans un premier temps. La Karakorum Highwway - qui a beaucoup souffert depuis 2005- reste aussi spectaculaire et dangereuse. Tout va bien. Demain, nous reprenons la route pour une journée en Jeep vers Askole, point de départ du trek vers le CB du K2.

Je suis arrivé a Islamabad ce matin vers 9h (il y 3 heures de décalage) après un vol sans histoire. Il fait très chaud et lourd dehors et j’apprécie la clim -sans doute 37 / 38° et un temps bien orageux sous un ciel laiteux- . Demain matin, je prends un vol pour Skardu dès 9h. Premières impressions : pour l'instant, très peu de monde sur le K2.

Pourquoi choisir le K2 la«montagne sauvage», la «montagne des montagnes» alors que ce sommet passe pour être plus difficile que l'Everest sans être beaucoup moins élevé et surtout beaucoup plus dangereux car il est exposé à des épisodes de mauvais temps impitoyable et à des dangers objectifs importants?
Les statistiques sont peu encourageantes, et invitent à la plus grande modestie. En juillet 2010, seules 302 personnes avaient réussi l'ascension contre 2700 personnes ayant atteint le sommet de l'Everest à la même date. Le K2 a connu une seule réussite en 2009 et aucune en 2010. Peu de Français ont réussi le K2 et tous n'en sont pas redescendus.

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Restons modestes et soyons réalistes, il existe même pour les meilleurs himalayistes une chance assez faible de parvenir au sommet. Cependant si toutes les conditions suivantes sont réunies l'idée du sommet paraît envisageable pour le petit himalayiste que je suis.

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On a d'abord affirmé qu’il était impossible d’atteindre 8 848m (l’altitude du sommet de l’Everest) sans bouteille d’O2. Il a fallu attendre 1978 pour que Reinhold Messner et Peter Habeler prouvent le contraire. Pourtant, certains himalayistes ont recours à l'oxygène qui permet d'abaisser artificiellement l'altitude de 1500 à 2000m. Ainsi au lieu d'être à 8000m le grimpeur qui respire un mélange d'oxygène a l'impression d'être à 6500m environ. Pour plusieurs raisons, je ne ferai pas ce choix :

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Contrairement à une idée reçue, au sommet du K2 ou au niveau de la mer, l'air contient la même proportion d'oxygène, soit environ 21% du mélange inhalé (le reste est constitué principalement d'azote). Mais à mesure que l'on s'élève vers l'altitude de 8000m, la pression atmosphérique baisse, donc la capacité du corps humain à exploiter l'oxygène diminue. Au sommet du Mont Blanc, la pression atmosphérique, qui était de 1013 hPa au niveau de la mer, a déjà diminué de moitié. Au sommet du K2 à 8611m, elle est d'environ 330 hPa ce qui signifie que l'himalayiste ne dispose plus que de 20% de ses capacités respiratoires habituelles. C'est la raison pour laquelle on a coutume de désigner la très haute altitude comme la "zone de la mort".

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En fonction des conditions de neige, je choisirai de m'élever sur l'itinéraire qui offrira les meilleures conditions jusqu'à l'Epaule où convergent les deux voies à l'altitude 7300m environ. Je décrirai ici l'Eperon des Abruzzes qui reste la voie normale et si l'histoire de la conquête du K2 vous intéresse, découvrez la dans le chapitre suivant.

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Invisible depuis les dernières vallées habitées, le K2 a été découvert par les Britanniques au cours du Relevé Topographique de l'Inde (Great Trigonometric Survey) qui les a conduit à explorer la région en 1856. Il a fallu attendre 1954 pour que le sommet du K2 soit foulé pour la première fois par une équipe italienne au sein de laquelle se trouvait le célèbre Bonatti.

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Je n'effectue pas d'entraînement spécifique pour gravir un 8000m, mais je cherche à régulariser et intensifier mes activités habituelles qui sont le VTT, le vélo de route, la course à pied, la natation et bien sûr l'escalade, à raison de 5 entraînements par semaine. Le fait d'habiter loin de la montagne complique les choses mais je multiplie les occasions d'aller en altitude que ce soit en ski de raid ou en alpinisme dès que l'occasion se présente. Enfin il ne faut pas négliger la préparation mentale : je dois me convaincre que j'ai une petite chance de monter très haut sur le K2 même si ce sommet s'est refusé à tous les meilleurs himalayistes depuis 2 ans.

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Je grimpe dans les écoles d'escalade du département 53 et de la région ouest, sur la SAE (Structure Artificielle d'Escalade) de mon club le GRAL (Grimper en Agglomération Lavalloise), mais surtout je pratique la montagne depuis plus de 30 ans et le ski de raid depuis plus de 15 ans. Sauf exceptions (cascades de glace en Ecosse, escalade sur les Mallos de Riglos en Espagne) je pratique ces activités dans les Alpes, essentiellement dans le Massif du Mont Blanc, mais aussi dans le massif des Ecrins, dans les Dolomites en Italie, ou en Suisse dans le Valais, ou dans l'Oberland pour les raids à ski.

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Le nombre définitif des sommets dépassant 8000m fait toujours débat, et le sens du chiffre 8000 échappe quelque peu aux Anglo-Saxons qui comptent en pieds mais on considère généralement qu'ils sont au nombre de quatorze. Reinhold Messner fut le premier à les gravir tous sans oxygène en réalisant de nombreuses premières qui restent des exploits.

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Voici le bilan de cette aventure réussie en solitaire, sans porteurs, sans sherpas et sans oxygène .

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Depuis que je suis revenu, les questions posées par ceux qui m'ont fait le grand plaisir de suivre cette aventure sont nombreuses. Aussi me semble-t-il intéressant de vous livrer ici quelques observations personnelles sous forme de questions-réponses.

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Interview du 2 octobre 2007 sur la radio France Bleu Mayenne

Article paru dans le magazine Horizon Mayenne de Novembre (n°32), distribué dans toutes les boîtes aux lettres lavalloises.

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Une ascension comme celle du Cho Oyu alimente le souvenir mais elle fait naître aussi d'autres désirs. Cette ascension qui a occupé mon esprit et beaucoup de mon temps depuis 6 mois ne marque pas la fin de mes ambitions en haute altitude pas plus que tel succès dans les Alpes ne clôturerait mes envies de sommets techniques difficiles et engagés.

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Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de laisser des commentaires sur le blog.
Il me font un plaisir immense, sont émouvants, drôles, sincères, vivants et le reflet de votre intérêt et de votre curiosité.
Lire vos remarques est comme un prolongement du plaisir que j'ai eu à gravir le Cho Oyu, alors voisins, amis, famille, cousins, partenaires, collègues et étudiants, merci encore.

Avant de quitter le camp de base, j'ai questionné Naga sur son métier de sherpa et je vous livre ici ses réponses.

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Les jours qui ont suivi l'ascension me semblent avoir filé trop vite sans que je puisse goûter un peu de repos.
Le retour vers le Népal s'est fait tambour battant.

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Je suis arrivé hier soir, mercredi au camp de base.

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Il est 13h heures aujourd'hui 2 octobre 2007. Je suis au sommet du Cho Oyu, j'ai une superbe vue sur la face Nord de l'Everest et il fait très beau.

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